Кожна свідома бразильська мотоциклістка та кожна особа, яка подорожує в Бразилії, мріє про те, щоб хоча б раз у житті проїхати це шосе. І, звісно ж, у мене теж була така мрія, але вона була дуже далекою і невизначеною, і я навіть не могла подумати, що здійсню її.
Зрозуміло, що я бачила багато фотографій та відео, знятих на цьому шосе, і кожного разу вони лякали мене. Подорож туди на мотоциклі здавалася самогубством – через саму дорогу та погодні умови, а також через небезпеку натрапити на якихось злочинців, про яких я також чула.
Але буду відвертою, амазонський дощовий ліс та дороги продовжували мене манити, і коли я приїхала до Бразилії вдруге і вже рушила на північ, я стала слухати розповіді про них більш уважно.
Якось я запитала, я вже не пам’ятаю від кого, яка найкраща пора року для подорожі через Амазонію. “Прямо зараз”, – отримала відповідь. Цього було достатньо, щоб насіяти сумнівів у моєму серці. Справа в тому, що мої початкові плани щодо моєї подальшої маршруту розсипалися через різні нещасні обставини, і я почала думати про альтернативи. І ця інформація, що зараз найкращий час подорожувати в Амазонії, перед дощовим сезоном, здалася мені добрим знаком і стала харчем для більш серйозних роздумів.
Спочатку я почала обережно, наче тестуючи воду, а потім з більшою впевненістю, запитувати у місцевих друзів, що вони подумають, якщо я захочу проїхати “привидливою дорогою” самостійно. Дехто з них негайно протестував, дехто шукав корисні контакти, інші підтримували та заохочували мене.
З часом, чим більше я слухала і роздумувала, тим більше мені подобалася ця ідея подорожувати в Амазонію. Головний висновок, до якого я прийшла, після прослуховування та усвідомлення всієї отриманої інформації, був такий, що покорити цю дорогу не буде легко, але це можливо за певних обережностей та розуму.
Після прийняття остаточного та безапеляційного рішення я вирушила до Манауса, де починається ця дорога. В Манаусі я зустріла чоловіка, якого я вже знала за листуванням і з ким я з нетерпінням хотіла зустрітися особисто – Генгіс Соуза.
Генгіс – досвідчений мандрівник, і, будучи походжений з Манауса, він кілька разів подорожував дорогою БР319 туди й назад. Я була впевнена, що він буде скарбом інформації для мене, тому я планувала провести декілька днів у Манаусі. Чи не тільки для того, щоб прослухати і записати все, що мені потрібно, а й для того, щоб налаштуватися на правильний лад. Я не помилилася у своїх очікуваннях. Генгіс поділився всією інформацією, досвідом та контактами, які в нього були, а також підтримав та заохочував мене, так що до мого виїзду я вже відчувала набагато менше страху та сумнівів.
Зрештою, Генгіс допоміг мені ще з чимось дуже важливим. Як я вже згадувала, тривалість дороги становить приблизно 870 км, частково вона була асфальтованою, а частково грунтовою, яка під дощем перетворюється на болото, ставши найбільшим викликом для дороги.
Отже, коли закінчується асфальт, закінчується і більшість цивілізації та інфраструктури, включаючи заправки. Наступні 500 км ви не зустрінете жодної заправки, що означає, що вам доведеться мати при собі пальне. Споживання пального моїм мотоциклом досить велике, і я можу проїхати не більше 300 км на одному баку, тому мені довелося запасати близько 20 літрів пального. Чесно кажучи, це була дилема для мене, і я навіть не могла уявити, як перевозити таку кількість пального на мотоциклі. На щастя, Генгіс придумав чудову ідею: вивільнити одну зі своїх сумок від речей, які мені не знадобляться в найближчі дні, надіслати їх друзям у Порту-Велью, де я пізніше заберу їх, завантажити цю порожню сумку додатковими баками для пального та заправити їх у останній заправці. Я з радістю підтримала цю ідею.
Тож прийшов той день, про який я мріяла і який одночасно лякалася. Я нарешті розпочинаю свою подорож шосе привидів БР319.
Ранній підйом, останні інструкції від Генгіса, прощання з родиною і вирушаю на дорогу.
Я чула, що деякі люди подолають цю дорогу за два або навіть за один день. Але я не встановлювала собі такої мети. По-перше, я їду повільно і насолоджуюся подорожжю; по-друге, я не знаю, коли я знову опинюся тут, можливо, не так скоро, тому я хотіла бачити, слухати і відчувати все, що ця дорога може мені запропонувати, максимально, і не пропускати нічого. І, по-третє, я не знала, що чекає мене там, як важка сама дорога і погодні умови. Я їхала у вересні, дощовий сезон ще не розпочався. Але це нічого не значить, джунглі непередбачувані. Дощ може піти в будь-який час, просто є шанс, що він не буде таким сильним, як під час дощового сезону. Тому я не встановлювала для себе жодних обмежень у часі. В результаті я подолала знамениту дорогу привидів БР319 за чотири дні.
Перший день обіцяв бути найпростішим, але виявився досить насиченим. Лише 270 км, з яких близько 200 км асфальту, дві переправи на паромі, обов’язкова зупинка на останній бензозаправці в місті Карейру Кастанья та нічна зупинка в селищі Ігапо Аку.
Я рано прокинулася в надії уникнути міського трафіку в Манаусі. Ну, мені не дуже вдалося, можливо, багато водіїв думали так само, як і я.
Але нарешті я дійшла до порту, який знаходиться в самому місті, де я мала взяти перший паром. Взагалі я не дуже люблю пароми, бо рампи часто незручні, або ковзкі або вузькі, тому перспектива взяти два пароми в один день трохи засмутила мене. Але коли я побачила перший паром біля пристані, я подихнула з полегшенням і припаркувала свій мотоцикл перед ним. Паром був просторий, призначений для багатьох транспортних засобів, з широкою і зручною рампою.
До відправлення залишилося ще півгодини, тому у мене було час відпочити після поїздки по місту, поспілкуватися з працівниками порту, які відразу оточили мене увагою, придбати квиток та випити свою пепсі. Поки що все йшло добре, я насолоджувалася дружньою цікавістю оточуючих мене людей, і вважала це за гарний знак.
Залізти на паром пройшло гладко, і ми розпочали подорож. Перший паром зайняв приблизно годину, щоб перетнути річки Ріо Негро та Амазонка. Це дуже приємна та розслабляюча подорож, під час якої можна спостерігати цікавий феномен. Справа в тому, що тут відбувається злиття вод двох річок – темної води Ріо Негро та піщано-кольорової води Амазонки. Протягом 6 км води цих двох річок рівняються поруч, не змішуючись. Цей феномен зумовлений різницею у температурі, швидкості та густині води у двох річках.
Приблизно через годину паром прибув до протилежного берега, і тепер наступним кроком було дістатися до міста Карейру Кастанья, заправити бак і додаткові каністри. Це вже був початок БР319. Дорога все ще була асфальтованою, тому я змогла трохи розслабитися і дивитися навколо. Поки що ця дорога не виглядала як шосе привидів, було досить багато руху і багато сіл, одне за іншим, з будинками на кілках. Але занадто розслаблюватися було не варто, адже асфальт часто чергувався з ямами, і деякі з них були дуже глибокі. Я відразу ж пригадала попередження моїх друзів, що навіть на цьому, здавалося б, простому відрізку треба бути обережною, бо для деяких подорож БР319 закінчується саме на цьому етапі.
Місто Карейру Кастанья з’явилося попереду, і я стала все більше хвилюватися. Вже після цього міста асфальт закінчується, і ніхто не знає, що чекає наперед.
Я зупинилася на заправці, заправила бак і всі доступні контейнери, і поспілкувалася з оператором заправки. Він підтвердив, що наступна заправка буде у місті Реалідад, близько 500 км віддалено. Він також сказав, що ви можете знайти пальне перед тим у деяких місцевих мешканців у селах вздовж дороги. Але краще не покладатися на це.
Тому пального мені вистачало, я купила трохи їжі та води в магазині поруч, і була готова продовжувати. До моєї цілі в Ігапо Аку залишалось всього близько 50 км, але тепер асфальт закінчувався, і починалася бездоріжжя.
На початку мене чекала приємна несподіванка. Коли асфальт закінчився, я не бачила багато відмінностей від звичайних сільських доріг, які мені відомі. Тут був лише деякий дискомфорт від проїзду вантажівок, які піднімали пил, іноді доводилося зупинятися на боковій дорозі, щоб вони могли проїхати та зачекати, поки пил опуститься.
Я вже готувалася зітхнути з полегшенням і подякувати небесам за те, що день був настільки легким, і залишилося всього 20 км до моєї цілі. Але раптово щось змінилося, і мені ледь вдалося сповільнити, щоб не впасти.
Хоча пилну, але досить рівну і просту поверхню замінила мозаїка ям та ярів, і деякі з них було неможливо обійти. Я виснажено дивилася перед собою, намагаючись знайти шматочок дороги, де мотоцикл не стрибав би з ями в яму. Десять кілометрів такої дороги мене дуже зморили, і я, мабуть, була більше втомлена після цього відрізку, ніж після усього дня. Коли я помітила невелику відстань між ярами, я зупинилася відпочити.
Залишалося ще 10 км, але тепер мені не хотілося думати, що я майже там. Сонце вже заходило, і мені треба було якнайшвидше дістатися до села, поки не настав темний час доби.
Я зібрала останні залишки сил та енергії і продовжила рух. Кожен кілометр, кожен метр був важким для мене, і я нервово перевіряла спідометр, нетерплячи чекала кінця цього кошмару.
Зрештою, селище та другий паром з’явились на горизонті. Я не можу описати всю свою радість і полегшення. Цей паром виглядав надто великим для річки, яку він перевозив пасажирів і транспортні засоби. На відміну від першого парому, цей переправляв всього кілька хвилин. Я була єдиною пасажиркою, сонце вже пішло за горизонт.
Маленьке селище Ігапо Аку розташоване по обидва боки річки. Якби не річка, я вважаю, що селище можна було б перетнути від одного кінця до іншого за п’ять хвилин. Але для втомленого мандрівника, як я, це був справжній рай з усім, що мені потрібно. Тут було кілька ресторанів, магазинів та готелів для ночівлі. Я б не назвала їх готелями, вони більше схожі на посади, або будинки з кімнатами для оренди. Я зупинилася в першому, який побачила, і була рада знати, що я можу там також вечеряти.
Орендовані кімнати були дуже простими, з ліжком і вентилятором, душем і туалетом надворі. Але мені це підходило. Перше, що я зробила, це ввімкнула вентилятор і впала на ліжко поруч з ним. Навіть якщо сонце вже заходило, було все ще дуже спекотно, і, плюс, я була жахливо втомленою і потребувала кількох хвилин без руху. В цей момент ця кімната і ліжко здалися мені найкращими та найзручнішими на світі. Очікування вечері лише підсилювало цей відчуття.
Коли здатність рухатися повернулася, я пішла взяти душ та замовила вечерю. Також була приємною несподіванкою, що в цьому селищі був відкритий wi-fi. Звісно, сигнал був дуже слабкий, і зв’язок постійно обривався, але принаймні я змогла написати кілька повідомлень друзям, що зі мною все гаразд.
Вечеря теж здалася мені розкішною. Свіжа риба, рис, боби, салат. Нажаль, ще до того, як я закінчила їсти, в селищі відключили електроенергію. І було б гарно закінчити свою вечерю при свічках, які моя господиня люб’язно поклала на стіл. Але відсутність електроенергії означала також, що не буде працювати вентилятор. Сонце тільки що сіло, і повітря ще не охолодилося.
Тим не менше, я намагалася якнайкраще заснути. Думаю, я годинами вертілася в ліжку, поки якось вдалося мені заснути. Коли я прокинулася вночі, вентилятор вже працював, і цього разу мені знадобилося всього декілька секунд, щоб знову заснути.
